Cocina de leña mejorada (Principio: Rocket Stove)

Navegando por webs amigas, Blogs y viendo vídeos sobre cocinas de leña, me quedé con el diseño/principio de las "Rocket Stove", que es un método sencillo, práctico y MUY ÚTIL, de hacer una cocina de leña de alto poder calórico, a un coste muy bajo, y que puede ser realizado por cualquiera, en distintos materiales y formatos.
Yo aquí detallo cómo hice el mío, para lo que recomiendo echar una vista a esta web (aunque esté en inglés, se entiende):http://www.rocketstove.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=65 , que es la que me ha inspirado, aunque luego no he seguido al 100% los pasos. Creo que cada uno debe de usar los materiales que tenga más a mano, y en zonas deprimidas, se puede usar el adobe, aunque en este ejemplo se ha fabricado con ladrillo refractario.

1º Como tenía materiales sobrantes de otras obras (ladrillos refractarios, tubos & codos, cemento, arena y ladrillo de termoarcilla), sólo hice un gasto comprando en el almacén mortero refractario (14,77€=19,94US$) y un saco de 50lt. de Arlita (6,68€=9,02US$), que es una arcilla expandida, que se usa entre otros, como aislante. Pueden verla en :www.weber.es , o en su catálogo.

2º Ya que la idea es cocinar fuera, y que sea cómodo, puse 4 ladrillos de Termoarcilla  (20x30x30cm) para subir el nivel, a partir del cual realizar la cocina. Puse una base de ladrillos refractarios, con mortero refractario, sobre la que se haría la cámara de combustión y chimenea (en este caso con tubo de 15cm de diámetro). La base sobre la que se ha levantado es de: 40 x 60 cm.

3º Acto seguido me he puesto a levantar con ladrillos la caja que cubre el tubo (otros lo pueden hacer con ladrillos), dejando espacio para rellenar posteriormente el aislante (Arlita+cemento+arena+agua). En este caso, para no hacer mucho volumen, se han levantado los ladrillos de "canto".

4º Como se aprecia en la foto de arriba, hay un escalón (que es la parte que cubre el tubo de entrada, por donde se alimenta con ramas, astillas el fuego, dejando una parte inferior separada-chapa blanca- que es la entrada de aire).
Posteriormente he levantado 3 hiladas de ladrillos en canto, rellenando el hueco entre estas y el tubo de salida con aislante.

5º Básicamente, se ha terminado la cocina, pero hay que "recortar" el tubo de salida unos 2cm por debajo del nivel superior, para que al apoyar una olla/sartén, tenga espacio la llama para salir por los lados, si no se "asfixiaría" y no habría combustión. Yo he rellenado la parte de arriba, terminándolo con cemento+arena refractaria en forma de cono. Poner una parrilla si se hace "recto", para que combustione bien.

6º Para dejarlo perfecto, y en especial para ollas, me queda pendiente de hacer "como una 2ª olla de chapa de hierro"  (los que han visto la web y vídeos, verán que en sitios grandes, lo hacen de obra con aislante, para que la potencia calórica sea la máxima), que servirá para que el fuego/calor no se me escape, y siga hacia arriba, calentando los laterales de esta olla. Como quiero que quede bien, se la voy a encargar al herrero, y pondré la foto próximamente.

7º Para hacer esta pieza metálica, se tiene que medir la olla que se vaya a utilizar normalmente, y añadir  entre1cm a 2cm. En mi caso tiene 36cm, por lo que haré una pieza de 38cm (19cm de radio), por 13,5cm de alto (no puedo hacerla más alta, ya que choca contra las asas!). Como me falta la base, aconsejo hacer una plantilla de cartón de 38cm con el hueco donde este el tubo (en cada caso puede variar unos centímetros, ya que a veces no queda centrado) de 15cm, y así caerá perfecta sobre el centro del fuego. Esta base, hacer que suelden 4 varillas de 1cm de diámetro a 90º, para que la base de la olla NO tape la salida del fuego.

En la foto de arriba ya se puede apreciar la pieza, que al final se realizó con un hueco de 17cm. Asimismo se hizo algo más alta, pudiéndola cortar con la radial a la altura de las asas de la olla, si viese necesario hacerlo.

En la foto de abajo se aprecia que hice una parrilla radial, que me sirve de base para cualquier olla, sarten o paella. Sobre ella está el molde de tarta ajustable, que se puede usar o no, según haga viento.

Otro detalle, es que la "olla extra" con el agujero + la parrilla radial + tapa de 40cm, me convierte esta pieza casi en un HORNO, en la que puedo colgar de ganchos piezas de carne para hacerlas tipo BBQ, y ahumadas. Sólo hay que esperar que se consuma la leña, añadir algo de carbón, y a "esperar que esté listo". Recordar que la temperatura llega a superar la de los hornos convencionales.
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Coste de las piezas de hierro: Tanto la "olla con agujero" + la parrilla radial, me costaron 45€ (58US$).
(Se puede comprar una olla grande, y hacerle el agujero con la radial, y sale más económico!)
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ACTUALIZACIÓN: 15.11.2013

Después de 2 años de uso, sobre todo los fines de semana y en verano, he podido constatar algunos errores, que subsano y detallo a continuación:
1º Los tubos de hierro utilizados (de chimenea de la estufa de hierro), con el fuego se han ido rompiendo en la zona de combustión (¡el codo!).
2º El relleno entre el tubo y el ladrillo exterior, en algunas zonas se ha desprendido/roto. Creo que ha sido por haber amasado defectuósamente (no haber usado suficientemente cemento), ya que se hizo en 3 tandas, y parte se mantiene perfecta.
3º Al haberse vaciado parcialmente el relleno, ha llegado mucho calor al ladrillo, que ha ocasionado dilataciones, y por ello se han soltado algunas, y ha habido fuga de humos (muy pequeños).

Para subsanar esto, he decidido quitar las 3 hiladas superiores, retirar el tubo y el relleno, y volver a levantárlo, pero esta vez con doble ladrillo refractario. El orificio, en vez de ser circular es rectangular, pero lo importante es que la superficie es la misma. (entrada=salida)
Adjunto unas cuantas fotos:

La foto no es muy nítida, pero se aprecia el relleno inferior. Sobre esta se empezó a levantar un segundo tabique interior.

En esta se observa mejor el estado sobre el que empezamos a poner la base. Se colocó ladrillo refractario al mismo nivel que la pared exterior. Tener en cuenta que los ladrillos no tengan las juntas igual que las exteriores, si no que vayan de forma desigual, para evitar las roturas/fisuras.

Ya levantado, y se aprecia el mayor grosor. Para terminar de igualar, se enlució con cemento refractario.

Terminado!

Hoy, 19 de Noviembre, he puesto a calentar agua en una olla grande, y a los 10 minutos estaba más que caliente.

Como se puede apreciar, las ramas son pequeña (del grosor de un dedo), y no hace falta meter más de 5.

Para un mejor control de la temperatura y de los tiempos, tengo un termómetro dentro del muro de ladrillo refractario (que me marca la temperatura de la pared). En este caso, era de algo más de 60º C a los 10 minutos, mientras que el que se encuentra en la chapa era de 225ºC.
Recordar que la chapa es 1cm más grande que la olla, con lo que el fuego y calor chocan contra la base de la olla, y sube por toda su sircunsferéncia, sin pérdida de calor. Por ello, marca una temperatura más elevada, y el agua (o lo que hubiese en la olla) se calienta más rápido.

De no tener esto, gran parte del calor se perdería.
¡ESPERO QUE LE SEA DE UTILIDAD A CUALQUIERA QUE ESTÉ INTERESADO!

¿Cómo usar un Horno de leña para calentar una habitación?

¡Para poder hacer esto, hay que partir de la base de que el Horno irá en la pared contigua! Como se dio el caso, hicimos lo siguiente:
1º Levantamos los dos laterales que soportarían el peso del horno, y para esto utilizamos ladrillos antiguos de recuperación (hechos a mano, irregulares, distintos tono de quemado, etc.) que nos regaló nuestro hijo Alex.
2º Marcamos el sitio donde va el horno, y con cuidado (en este caso con una radial, maceta y picoleta) rompemos la cara exterior del bloque (este tiene 20cm de profundidad), para poder "embutir" el horno 15cm.
3º Levantamos con ladrillos refractarios la pared lateral, dejando espacio para el Aislante.
4º Una vez terminada la obra (Aislante+Refractario), sellamos bien las grietas con silicona especial de chimeneas.
5º Por la pared interior (en este caso la cocina), calculamos el centro del cuerpo del horno, procurando coger la esquina de la pieza a cortar. Medimos la rejilla que colocaremos (en este caso, de hierro negro de chimenea), y cortamos con la radial.
6º Encajar dicha rejilla, sellar las juntas.
7º Abrir un orificio de aireación debajo del Horno, para que suba el aire por los huecos de los bloques, y salga caliente por la rejilla recién instalada.
8º El tubo de la chimenea, lo subimos a falta de 1/2 metro, aplicamos un codo de 90º, atravesamos el muro, y nuevamente con un codo de 90º lo subimos por la pared de la cocina, sacándolo por el tiro de la cocina.
9º Estando el Horno encendido, el calor llega a la cocina por la pared, por la rejilla, y por el trozo de tubo.
¡SE SIENTE EL CALOR Y PERMANECE DURANTE HORAS!
La instalación y colocación del Horno no es muy costosa (la hice con mi hijo menor en ratos libres), y tenía los ladrillos y piezas cerámicas. Hubo de comprar el tubo y los codos de la chimenea, la rejilla, cemento y arena, refractarios y silicona negra de chimeneas. El resto lo pusimos nosotros, incluida la mano de obra!

Al usarla unas cuantas veces, se nos dilató la pared de refractarios. Habíamos usado como material aislante arena (nos lo aconsejaron!), así que desmonté una parte, retiré toda la arena, y dejé una cámara de aire. Los ladrillos los uní con la silicona especial. Hubo dilataciones, pero de menor rango. Si sigue así, probablemente quite todo el muro, ponga "lana de roca", y vuelva a levantarlo. ¿Alguien ha tenido el mismo problema?

¡Formas de sacarle más provecho a una estufa!

Como pueden apreciar por las fotos, se trata de una estufa "normal y corriente!, que lleva arriba un compartimento para cocinar. Al principio teníamos algunos reparos, pensando en el "olor y humos", pero "ni una ni otra" se dio.
1º Visto que funcionaba "en plan plancha", e incluso era demasiado calor, pusimos unas varillas de hierro (sobrantes de una obra!), para que los cazos NO reciban tanto calor. ¡Fue todo un éxito!
Luego nos planteamos el hacer pan, y la verdad que como NO traía un termostato, se nos quemó algo el primero. Así que compré uno (OJO: buscar el más corto, ya que sino no entran 2 bandejas!), perforé la chapa, y a instalarlo.
2º Los dos muebles de madera que tenemos a cada lado, con el calor, empezaron a rajarse, por lo que decidimos colocar un "cortafuegos" (en este caso, un "corta calor"). Se trata de unas chapas abisagradas, en forma de "U". La pieza de atrás, es algo menos alta, ya que el tubo sale haciendo un codo, por lo que tomamos esa medida para las 3 piezas. Resultó que funcionó!
3º En invierno la ropa se seca más lentamente, y pensamos en aprovechar el calor, por lo que al herrero le dijimos que nos haga unas varillas en forma de "U", que encajen en unos tubos redondos.(Se aprecian en las fotos estas barras laterales! Pero esto fue después de darnos cuenta que cometimos 1º un error.).
4º Las barras originales para el "secado" son las que se aprecian en la 2ª foto, colocadas sobre el codo de la chimenea. Nos olvidamos que la tapa se levantaba, y chocaba con las barras que la cruzaban, ¿Oh craso error? Se subsano rápidamente, ya que sólo se trataban de "barras redondas" plegadas a la misma distancia a 90º. Ahora disponemos de 2 juegos (de frente o lateral), que se usan cuando necesitas que algo se seque rápidamente.
5º Como sobre la estufa hace bastante calor, colocamos unas barras de madera sobre las dos "U", y sobre éstas descansa lo que quieras secar. FUNCIONA!

PARA EL QUE SE LO QUIERA HACER, NO SALE MUY CARO, YA QUE LAS 3 PLANCHAS SE COBRAN AL PESO, Y LA MANO DE OBRA SE REDUCE A SOLDAR 4 BISAGRAS, 4 PIEZAS REDONDAS DONDE ENTRAN LAS VARILLAS, LAS 2 VARILLAS DOBLADAS, 6 HIERROS PEQUEÑOS EN LAS BASES DEL SUELO, Y PINTURA NEGRA CALÓRICA.

Sacar el máximo provecho a una chimenea de obra con cassette incorporado.

¿ COMO SACAR MÁS PROVECHO A UNA CHIMENEA DE OBRA CON UN CASSETE INTEGRADO?
Al vivir en el campo, en una casa hecha de materiales económicos, se te plantean varias interrogantes (¡sobre todo en el invierno!), y como generalmente el dinero NO llega para todo, haces un listado de prioridades.
Bueno, una de ellas era la de que la chimenea (con su cassette integrado) NO CALENTABA lo suficiente. ¿Qué hicimos? Aparte de que nos quitaba mucho espacio en el salón, por mucha madera que quemases, se quedaba corta, y decidimos:
1º Tirar la chimenea de obra, con lo que de entrada el salón resultó bastante más grande. Como había sido en su principio una chimenea abierta, tenía sus ladrillos reflactarios "usados", que aplicamos a la reforma que hicimos.
2º Los cassettes, son bonitos por "la fachada", pero el resto es de chapa galvanizada (MUY FEO!), por lo que decidimos hacerle una "caja" de chapa de hierro, pintada de negro/calórica. Para que sea cómoda de montar, lo hicimos con bisagras montadas en la trasera, y las laterales se encajaban en ella como las puertas. La tapa se hizo con unos pliegues atrás y lateralmente (así encajaban mejor!) y sabiendo dónde iba el centro de la chimenea y su diámetro, el herrero hizo el resto. Las chapas tienen unas pequeñas "patas" para que pueda circular el aire por debajo.
3º Sabiendo la distancia al techo, se compraron los tubos negros vitrificados oportunos.
4º Previamente se había arreglado el suelo y la pared, y justo detrás del cassette pusimos ladrillos reflactarios, tanto por el calor, como por la óptica.
5º Al tener 2 bocas de salidas (de aire caliente) arriba, lo dejamos abierto, con lo que salía más calor. Este aire chocaba con la chapa superior, calentándola.


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25.01.2012

TURBINA CASERA PARA AIRE CALIENTE DE ESTUFAS

¿Qué quera decir este con este título tan rimbombante? Pues la verdad, es que no sabía muy bien cómo catalogar el "invento", ya que básicamente es un ventilador entubado.
¿PARA QUÉ SIRVE?
Como en invierno el mayor problema es que donde vivo hace frío, y tanto en la chimenea del salón, o en la estufa de la terraza o del comedor/BBQ, aunque tengas encendida ésta, el calor no llega muy lejos, se me ocurrió hacer este "artilugio", que básicamente me ha costado MUY poco (sólo el ventilador de cassette utilizado). Este es el despiece:
1º Tubo metálico esmaltado en negro (sobrante de la chimenea!).
2º Ventilador del diámetro del tubo (comprado en Ferretería/Sección Chimeneas y Acsesorios). Este lo sujeté al tubo mediante el uso de 2 pequeñas escuadras (con remaches al tubo y tornillos rosca al ventilador).
3º Cable eléctrico, con su enchufe y un interruptor.(tengo muchos de maquinaria inservible!). Sellar la junta con "silicona negra especial chimeneas".
4º Agarradera. Como el tubo se calienta, utilicé un accesorio de barras de armario, cogido con remaches al tubo, y metí un trozo de madera, que está sujeto por un tornillo a dicha agarradera. ¡SI NO TE QUEMAS!
¡DÓNDE LO PONES!
Como es muy manejable, en cuanto  la estufa está caliente, hay entre esta y la pared "aire caliente", que re-dirijo hacia dónde quiero.¡ Si apoyas el tubo sobre la chapa, esta se calentará más! Ahora sólo se trata de que la "tobera" la "apuntes" a las zonas menos cálidas.

¡FUNCIONA Y ES MUY ECONÓMICA!

Captador Solar Aire Caliente

Hace un año que empecé a interesarme por el tema, y por Internet ví varias opciones, pero la mayoría eran en inglés o alemán, y he querido "resumir" mi experiencia en este primer colector, que hice básicamente con materiales que tenía "sobrantes" de obras, etc., que aunque sabía "a priori" que NO eran los más adecuados, quería ver los resultados.
1º Básicamente se trata de hacer una caja "estanca" (como las que se ven de agua caliente), y en este caso, utilicé una puerta de aluminio con su cristal (de una modificación de una terraza!). Con una amoladora (usar disco de corte de metal!), corté las partes que no necesitaba, dejando un marco limpio.
2º Acto seguido, con madera sobrante, hice un bastidor (atornillado y encolado) a la medida de la puerta, y luego use unas piezas de "contrachapado" para hacer la tapa posterior (atornillada, encolada y sellada las uniones). Insisto en la palabra ESTANCA, ya que es muy importante evitar las fugas de CALOR!
3º  Ahora hay que poner aislante! En mi caso, utilicé CORCHO BLANCO (poliestireno extruido) de 3cm de ALTA DENSIDAD. (Tenía un sobrante de un aislamiento que hice en una cabaña de madera!).Hubiera preferido utilizar "lana de roca", pero como digo, usaba materiales DISPONIBLES! Esto sólo en la parte tracera, ya que el marco de madera era bastante grueso, y me parecía que no era necesario ponerlo en los laterales!
4º Hacer los cortes para la entrada de aire "frío" (proveniente de la habitación) y de la salida "caliente". Abajo utilicé tubo de PVC blanco redondo (también era un sobrante!) del mismo diámetro del ventilador. En la parte alta lo mismo! Posteriormente tuve que comprar una rejilla de ventilación, de 3 lamas, que cuando funciona el ventilador (aire forzado) se abren y sale el aire caliente. Para la parte baja, la entrada, utilice un ventilador de aseo (comprado en Leroy Merlín) normal! Sellar bien todos los cortes, para evitar fugas!
5º Acto seguido, dado que tenía sobrantes de "aluminio asfáltico", lo coloqué al revés (el aluminio hacia adentro), de forma que la parte del asfalto/NEGRO recibiesen el calor. Grapar los laterales! Sellar con silicona negra especial de chimeneas.
6º Para que el aire frío no subiese directamente, con lo que no llegaría a calentarse, hacer un "circuito" con chapas en forma de "S", para ello calcular el espacio entre el cristal y la tela asfáltica. Plegarla a 90º, atornillar a la base y aplicar la silicona negra de chimeneas, para que el aire no tenga huecos por donde "acortar" el camino. De esta forma, haces que el aire se desplace unas 6 veces más, con lo que llega con mayor temperatura a la parte alta. Pintar de negro con pintura calórica.
7º Antes de cerrar la caja con la "puerta" hay que poner el termostato. Al ser de cobre, puse en la parte alta, en el centro un tornillo largo, y sujeté a este, el terminal, de forma que estuviese en la mitad (que no toque ni el cristal ni la brea!) colgando, para que me dé un valor "real" de la temperatura.
8º Colocar la puerta, poniendo silicona negra de chimeneas en todo el perímetro, atornillar, y sellar nuevamente bien para evitar salidas de calor.
9º Pintar TODA la caja con pintura negra (así absorbe más calor!), ya que estará a la intemperie, hay que protegerla de la lluvia.
10º Instalarla en la pared! Buscar un lado soleado, que reciba el máximo Sol, como pesa bastante, apoyarlo sobre unos bloques, nivelarlo, marcar la pared, calcular las 2 bocas (entrada y salida) y romper con cuidado esta. Si son bloques (20cm de ancho), hará falta unos trozos de tubo para alargar lo instalado.Poner espuma (poliuretano) alrededor del tubo para aislar y rellenar bien, y para finalizar, colocar el ventilador abajo y la rejilla arriba. Estas 2 van cogidas a la pared!

11º Queda por poner el termostato (comprar uno con rango suficiente para llegar a más de 90º) y un cable hasta el ventilador (ya puesto en la parte de atrás de la caja), y programarlo, para que "salte" a una determinada temperatura, y a la que se deba de apagar! (Se puede omitir este, y hacerlo manual, pero muchos se olvidarán de apagarlo!)

HE PUBLICADO UN VÍDEO, QUE AYUDARÁ UN POCO EN LA EXPLICACIÓN DE ESTE BLOG. VERLO EN:
http://www.youtube.com/watch?v=E4uLoq5NoEs&feature=youtu.be

Artefactos y Aplicaciones caseras, sencillas y económicas.

Ante la gran cantidad de información que se encuentra en Internet, y en muchos casos en inglés, he querido hacer este blog para publicar los "artilugios" hechos por mí, así como informar sobre otros, con recomendaciones, sobre todo para aquellos que lo hagan en plan de "bricolador", con materiales de reciclaje, deshechos, etc., para su uso por cualquiera, y en especial, para aquellos que NO TIENEN MEDIOS ECONÓMICOS!