Agua caliente para la cocina mejorada.

Hola: Como habrán visto en este Blog, una cosa te lleva a otra, y en esta ocasión he querido ver de aprovechar el calor de la cocina, en calentar agua.
El principio es prácticamente el mismo del de un calentador de agua a gas, en que hay un serpentín de cobre por el que pasa el agua, y una llama que la calienta.
No he desarrollado toda la instalación, ya que es un 1º prototipo, y para usar al aire libre (quería tener agua caliente para poder lavar las ollas, sartenes, etc. que se ensucian con el hollín, y de esta manera, no tener que ir a la cocina a lavarlos. Espero que les sirva de modelo para aplicarlo a cada necesidad individual.

MATERIALES:
3 Metros de cobre en rollo, de 10mm.
2 Adaptadores de 10 a 12mm.
2 Adaptadores de 12 a 15mm.
1 Termómetro para agua.

(De otros trabajos, disponía el estaño para soldar, el decapante y piezas (codos, tes, tubos, etc), así como un doblador de tubos (no profesional/bricolaje), cortador y soplete).

El comienzo, que debía ser el más fácil, fue el que más me costó, ya que cometí el error de empezar a doblar los dos extremos a 90º, para tenerlos iguales, y luego empecé a enrollar el cobre alrededor de una pieza de tubo de 120mm.

Problemas: Como el tiro de mi cocina es de 150, creía que esta medida es suficiente, pero como hay holgura, tenía que ir reduciéndolo a mano, para que entre, por lo que recomiendo usar un tubo de 100 para hacer esto. El 2º problema y más grave, es que al haber doblado el final a 90º, al querer subirlo para sacarlo, miraba en sentido contrario, con lo que tuve que enderezarlo (cuesta bastante trabajo, y no queda bien).

Terminado esto, soldé las piezas que me pasan de 10mm a 15mm, y a partir de ahí ya se puede usar el material "normal" que se encuentra en cualquier ferretería. Es aquí donde hay que poner una "T", a la que hay que soldar la pieza (con rosca) para poner el termostato, para controlar el agua caliente que sale.

En la foto de arriba se ven las piezas, que todavía no están soldadas. Pensar que el termómetro tiene un espárrago algo largo, por lo que es necesario alargar la pieza por soldar.

En la foto se aprecia el calderín dentro de la zona por donde sale el fuego, y la entrada y salida de agua están fuera de la zona "caliente", por lo que se podría "enganchar" una manguera y cogerla con una abrazadera, tanto la entrada como la salida.
De momento, me falta por soldar el termómetro y ver su rendimiento, así como llevar una manguera al fregadero, pero desde este punto, cada uno puede seguir "a su gusto" el camino!!

COSTO:  Como compré todas las piezas en un almacén de fontanería (con descuentos del 30-40%), el material me salió por unos 20€, incluyendo el termómetro. El doblador lo compré en MAKRO y me costó 6€. El resto lo tenía de otros trabajos de fontanería que había hecho con anterioridad.

En la foto de arriba, he puesto el calderín en la cocina, a la vez que lo he aprovechado para cocinar. Como se puede apreciar, es una instalación sencilla, y provisionalmente con manguera de riego de jardinería para probarlo.

CONCLUSIÓN: 
* Si dejo pasar el agua a mucha presión, NO pasa de tibia, salvo que meta mucha madera para que haya llamas constantes, y aumente el calor del agua.
* Si la dejo a un mínimo (llenando unos cubos) de presión, me sube a los 35-40º, pero alimentándola de leña.
* Estando apagada (sólo con las brasas, y el calor que se queda en los ladrillos), no pasa de 20º, bajando a medida que circule el agua.
* Si cierro el agua, el serpentín sube inmediatamente a 70-80º, con leña en combustión.  No he querido probarla hasta dónde llegaba, por si se me derretía la manguera!
* Para una mayor eficacia, recomiendo un recorrido más largo del serpentín, aunque si se pudiese hacer uno doble, recibiría más fuego.

En la foto de abajo se aprecia que estoy calentando una sartén (fue al empezar!), y todavía no había puesto mucha madera a quemar. El termómetro sube muy rápido, si añades unas cuantas ramas en el fuego, y baja si te olvidas de añadir, y sólo quedan las brasas!!

(TENER EN CUENTA QUE EL AGUA ESTABA CASI HELADA, Y NO PASABA DE 5º)
POR LA NOCHE HABÍAMOS TENIDO -3º, Y ANTES DE EMPEZAR A PROBARLO, LA CONDUCCIÓN TODAVÍA SE ENCONTRABA CONGELADA. ESTAMOS EN INVIERNO!

Mini Horno-Ahumador (Cilindro Peruano), como complemento a la cocina de leña mejorada (Rocket Stove).

Hola: En este Blog ya he puesto la "Cocina de leña mejorada", pero ahora hay un complemento nuevo, que se puede fabricar por separado, pero en este caso, como ya tenemos la zona de las brasas, he construido el HORNO a partir de la parrilla.
A continuación voy detallando sus partes:
1º Cilindro de 38cm, con su parrilla (chapa perforada) sobre el refuerzo de la base (4 varillas de 1cm).
2º Tapa (con sus agarres y colgantes). En este caso, una paellera de 40cm. de diámetro.
3º Termómetro de temperatura para saber en que momento añadir más carbón.

Aquí se puede observar los materiales utilizados, y cómo ha quedado al final!

En esta foto, se aprecia la "tapa" vista desde arriba, y en el fondo del cilindro, la chapa perforada/parrilla.
Se optó por la paellera, en lugar de una tapa de olla, porque se puede utilizar asimismo para mantener caliente algunos ingredientes, calentar el pan, etc. Las tapas no son rectas, y mayormente de aluminio.

En esta foto, ya se observan los 3 elementos, a falta de colgarles la carne, pollo, etc. NO se ha puesto una chimenea, ya que se probó antes, y vimos que el humo sale por la base del cilindro (entre donde finaliza la cocina y la base del cilindro) y muy poco por la base de la tapa (paellera). En ambos casos, la cantidad de humo no es excesiva, y no molesta.

Como ya se explicó en la descripción de la COCINA, la leña se introduce por la boca que hay en la base, y sólo cuando queden brasas, se puede empezar a "hornear" Dado que se ha pre-calentado el cilindro, y queda un calor en los muros, y el termómetro nos indica asimismo la temperatura, es fácil ir añadiendo carbón, y no es necesario levantar la tapa para ver cómo va la cocción.
NOTA: cuantas más veces se destape, MÁS calor perdemos!!
Al comienzo, habrá que ir mirando cada cierto tiempo, para saber lo que tarda en hacerse!!
Suerte y buen apetito!

Coste: Ya había indicado que la pieza cilíndrica y una parrilla me habían costado 45€, añadir 13€ por el termómetro, y otros 3€ por los ganchos, agarre y tonillos. Yo usé una paellera usada (en desuso), pero nueva cuesta unos 8€. La chapa perforada me la regaló el herrero!

Sencillo método de aumentar el calor de una estufa metálica.

En la barbacoa/cocina, tenemos una pequeña estufa de leña, que aunque daba calor, una vez que no ponías más leña, se disipaba bastante rápido el calor de la habitación.
Como había visto en algunas exposiciones estufas que llevaban ladrillo refractario por dentro (cámara de combustión), y esa fórmula no me convencía del todo, ya que así tarda más en calentarse la chapa, y aún manteniéndose más tiempo caliente, esto era por dentro, y yo quería exactamente lo mismo, pero que el calor esté por fuera.
Por ello, al ser superficies planas, decidí "pegarlas" con la silicona calórica de Kraft, ya que la dilatación del hierro es distinta que del ladrillo refractario.

Lateralmente, les puse un ladrillo que sirva de soporte, y a partir de ahí, ven pegadas (en ambos lados!)
Atrás no lo he hecho de momento, pero sería hacer lo mismo.
La parte de arriba, como la chapa se calienta mucho (hemos frito cosas ahí), decidí poner 2 hiladas. La 1ª la recorté a medida de la chapa con ladrillos viejos de otro horno, y la 2ª, vuela un poco por delante y detrás, pero van ladrillos completos!
En total, me he gastado 13€ de los ladrillos, ya que tenía la silicona calórica de otra obra! En ese precio, incluyo las que irían  en  el fondo, que todavía no he puesto.

Antes de hacer toda la obra, hice una prueba SIN PEGARLOS, sólo apoyados, y la ganancia calórica es enorme, y aún después de 4 horas de estar apagado, se notaba el calor que emanaban.

VALE LA PENA HACER ESTE TIPO DE "PEQUEÑA" OBRA!!
(Lo único que se necesita, es una amoladora y radial, con disco de corte cerámico)

Puse un ladrillo cortado a medida, pero si hubiese tenido algo más "bonito", hubiese colocado otra pieza.

Estufa Rusa o Nórdica (Kachelofen) de ladrillos refractarios casera.

Tenemos una habitación de unos 20m2, que tiene una estufa eléctrica de 2KW (con ladrillos refractarios interiores), pero en Invierno para mantener este espacio caliente, consume demasiada electricidad, por lo que nos hemos decidido a hacer una estufa.
Buscando ideas y planos, dimos con la siguiente información :(http://www.inta.gov.ar/info/intainfo/doc/estufa.pdf), la estufa de leña de alto rendimiento.
Hemos seguido en gran medida las indicaciones (lógicamente con ciertas variantes), pero el documento
básicamente es válido.
Esta 1ª foto es la de la estufa terminada, a falta de colocar la puerta de hierro. Se puede apreciar que en la parte de arriba, se han colocado 2 piezas de azulejo, para una mejor limpieza.

Como se puede apreciar en la 2ª foto, hay una base que se construyó a base de ladrillos macizos blancos (resto de otra obra!), de 7 hiladas, para subir el nivel de la posterior construcción. Es solo perimetral, con relleno, y sobre ella se empezó a poner la base.
En la 3ª foto se ve el replanteo "casi" terminado, a falta de colocar en la salida de humos (cortada en círculo, para ponerle una pieza que entre en los tubos negros) una pieza como un sombrero de hojalata. Se colocará finalmente 2 piezas de azulejo/suelo esmaltado, para una terminación más limpia.

En las 2 fotos de arriba se ve el proceso de cómo se ha ido levantando esta estufa, en base a 2 medidas de refractarios, de 6cm. y 3cm. de grosor x11x22cm.
La técnica, si se siguen los pasos del documento/planos, es que el calor suba en forma de "S" entre los ladrillos, llegando al tubo con poco calor.
Esta "S" se forma con los ladrillos estrechos.

Gastos: En total, nos habremos gastado aprox. en ladrillos refractarios y cemento unos 150€. Habían otros ladrillos, que no nos gustaron por el color/apariencia, que cuestan exactamente la mitad!
Hay que sumarle la parte metálica de evacuación: el sombrero de salida, 3 tubos de 100cm, 2 codos de 90ª y la tapa (sombrero chino), más un tubo de masilla calórica para juntas. En total otros 65€.
La base (ladrillos, cemento y arena), eran un resto de otra obra, que no he cuantificado.
La puerta de hierro de la cámara de combustión, la realizamos con ángulos (tanto el marco, como refuerzos en la puerta para que no se deforme con el calor), costó 45€.  TOTAL: 260€ (338US$).

Esta puerta está a falta de pintar de negro con pintura calorica, pero se observan los detalles de construcción.

Como recién se ha terminado, y hay que dejar que se seque lentamente y bien, NO lo hemos probado, pero una vez que esté completamente listo, pasaré datos de su rendimiento y de si hay detalles mejorables o nó.
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Hemos puesto en marcha la estufa, y en un principio sin exigirle el máximo, y han aparecido pequeñas grietas en algunas juntas.
Pasado unos días de poner poca madera, se ha puesto más (ya que no llegaba a calentar bien los ladrillos, salvo la zona de combustión), y ahora ya calienta TODOS por los 4 lados y arriba. Al día se ponen 4 piezas que se van consumiendo lentamente (casi sin fuego, haciendo brazas), y en la habitación se está midiendo 22º en la parte opuesta, con temperaturas exteriores de entre -1º y 6ºC. Recordar que la construcción de la habitación es sencilla (bloque de hormigón de 40x20x20), sin dobles paredes ni aislantes. Las ventanas son de madera, a la que añadí un 2º cristal de 4mm para que haga de aislante, creando una cámara, y funciona bien.
Ahora sí, poniéndola al máximo de rendimiento, ha fisurado en más sitios. En cuanto pase el Invierno, intentaré cerrar esas rajas con la silicona térmica negra. Estos sitios, han sido los que NO se trabaron al principio! Luego se rectificó, y no se da en otras partes.

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OBSERVACIONES:
1º  Aunque se ha seguido bastante fielmente a los planos arriba citados, hemos añadido una altura más, ya que sino la salida de humos nos hubiese tocado en la parte delantera. Así ahora se encuentra en la penúltima fila .
2º  Según los planos, habían ladrillos que no iban trabados, por lo que decidimos cortar estos (3/4 + 1/4), dejando la pieza pequeña para la hilada final. De esta forma, sí que iban correctamente! Esto se hizo después de que ya habíamos colocado unas cuantas MAL!
3º Las máquinas que usamos: Radial (para el corte de los ladrillos), Amoladora (disco de corte para ladrillos-boca salida de humos final en ladrillos y el azulejo de tapa- y disco metálico para cortar los tubos de humos). El resto, han sido herramientas de albañilería normales.

20/11/2012 Hemos reparado la estufa, ya que un día dejó de "tirar" la chimenea, y empezamos a ver si se había obstruido, y después de descartar esto, sacamos el tramo recto de la salida del horno, y ese era el sitio en que se había obstruido, haciendo como una pirámide de hollín. El problema es que la altura de 1 ladrillo es poca, así que se ha subido uno más, y lateralmente se puso un ladrillo que NO estaba con cemento, para en casos de emergencia sacarlo, y poder limpiar la parte interior, donde se dio la obstrucción.
Está cogido con "masilla negra calórica", que luego se corta limpiamente, para que no salga humo por las juntas. En la foto se aprecia como ha quedado!!

Cocina de leña mejorada (Principio: Rocket Stove)

Navegando por webs amigas, Blogs y viendo vídeos sobre cocinas de leña, me quedé con el diseño/principio de las "Rocket Stove", que es un método sencillo, práctico y MUY ÚTIL, de hacer una cocina de leña de alto poder calórico, a un coste muy bajo, y que puede ser realizado por cualquiera, en distintos materiales y formatos.
Yo aquí detallo cómo hice el mío, para lo que recomiendo echar una vista a esta web (aunque esté en inglés, se entiende):http://www.rocketstove.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=65 , que es la que me ha inspirado, aunque luego no he seguido al 100% los pasos. Creo que cada uno debe de usar los materiales que tenga más a mano, y en zonas deprimidas, se puede usar el adobe, aunque en este ejemplo se ha fabricado con ladrillo refractario.

1º Como tenía materiales sobrantes de otras obras (ladrillos refractarios, tubos & codos, cemento, arena y ladrillo de termoarcilla), sólo hice un gasto comprando en el almacén mortero refractario (14,77€=19,94US$) y un saco de 50lt. de Arlita (6,68€=9,02US$), que es una arcilla expandida, que se usa entre otros, como aislante. Pueden verla en :www.weber.es , o en su catálogo.

2º Ya que la idea es cocinar fuera, y que sea cómodo, puse 4 ladrillos de Termoarcilla  (20x30x30cm) para subir el nivel, a partir del cual realizar la cocina. Puse una base de ladrillos refractarios, con mortero refractario, sobre la que se haría la cámara de combustión y chimenea (en este caso con tubo de 15cm de diámetro). La base sobre la que se ha levantado es de: 40 x 60 cm.

3º Acto seguido me he puesto a levantar con ladrillos la caja que cubre el tubo (otros lo pueden hacer con ladrillos), dejando espacio para rellenar posteriormente el aislante (Arlita+cemento+arena+agua). En este caso, para no hacer mucho volumen, se han levantado los ladrillos de "canto".

4º Como se aprecia en la foto de arriba, hay un escalón (que es la parte que cubre el tubo de entrada, por donde se alimenta con ramas, astillas el fuego, dejando una parte inferior separada-chapa blanca- que es la entrada de aire).
Posteriormente he levantado 3 hiladas de ladrillos en canto, rellenando el hueco entre estas y el tubo de salida con aislante.

5º Básicamente, se ha terminado la cocina, pero hay que "recortar" el tubo de salida unos 2cm por debajo del nivel superior, para que al apoyar una olla/sartén, tenga espacio la llama para salir por los lados, si no se "asfixiaría" y no habría combustión. Yo he rellenado la parte de arriba, terminándolo con cemento+arena refractaria en forma de cono. Poner una parrilla si se hace "recto", para que combustione bien.

6º Para dejarlo perfecto, y en especial para ollas, me queda pendiente de hacer "como una 2ª olla de chapa de hierro"  (los que han visto la web y vídeos, verán que en sitios grandes, lo hacen de obra con aislante, para que la potencia calórica sea la máxima), que servirá para que el fuego/calor no se me escape, y siga hacia arriba, calentando los laterales de esta olla. Como quiero que quede bien, se la voy a encargar al herrero, y pondré la foto próximamente.

7º Para hacer esta pieza metálica, se tiene que medir la olla que se vaya a utilizar normalmente, y añadir  entre1cm a 2cm. En mi caso tiene 36cm, por lo que haré una pieza de 38cm (19cm de radio), por 13,5cm de alto (no puedo hacerla más alta, ya que choca contra las asas!). Como me falta la base, aconsejo hacer una plantilla de cartón de 38cm con el hueco donde este el tubo (en cada caso puede variar unos centímetros, ya que a veces no queda centrado) de 15cm, y así caerá perfecta sobre el centro del fuego. Esta base, hacer que suelden 4 varillas de 1cm de diámetro a 90º, para que la base de la olla NO tape la salida del fuego.

En la foto de arriba ya se puede apreciar la pieza, que al final se realizó con un hueco de 17cm. Asimismo se hizo algo más alta, pudiéndola cortar con la radial a la altura de las asas de la olla, si viese necesario hacerlo.

En la foto de abajo se aprecia que hice una parrilla radial, que me sirve de base para cualquier olla, sarten o paella. Sobre ella está el molde de tarta ajustable, que se puede usar o no, según haga viento.

Otro detalle, es que la "olla extra" con el agujero + la parrilla radial + tapa de 40cm, me convierte esta pieza casi en un HORNO, en la que puedo colgar de ganchos piezas de carne para hacerlas tipo BBQ, y ahumadas. Sólo hay que esperar que se consuma la leña, añadir algo de carbón, y a "esperar que esté listo". Recordar que la temperatura llega a superar la de los hornos convencionales.
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Coste de las piezas de hierro: Tanto la "olla con agujero" + la parrilla radial, me costaron 45€ (58US$).
(Se puede comprar una olla grande, y hacerle el agujero con la radial, y sale más económico!)
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ACTUALIZACIÓN: 15.11.2013

Después de 2 años de uso, sobre todo los fines de semana y en verano, he podido constatar algunos errores, que subsano y detallo a continuación:
1º Los tubos de hierro utilizados (de chimenea de la estufa de hierro), con el fuego se han ido rompiendo en la zona de combustión (¡el codo!).
2º El relleno entre el tubo y el ladrillo exterior, en algunas zonas se ha desprendido/roto. Creo que ha sido por haber amasado defectuósamente (no haber usado suficientemente cemento), ya que se hizo en 3 tandas, y parte se mantiene perfecta.
3º Al haberse vaciado parcialmente el relleno, ha llegado mucho calor al ladrillo, que ha ocasionado dilataciones, y por ello se han soltado algunas, y ha habido fuga de humos (muy pequeños).

Para subsanar esto, he decidido quitar las 3 hiladas superiores, retirar el tubo y el relleno, y volver a levantárlo, pero esta vez con doble ladrillo refractario. El orificio, en vez de ser circular es rectangular, pero lo importante es que la superficie es la misma. (entrada=salida)
Adjunto unas cuantas fotos:

La foto no es muy nítida, pero se aprecia el relleno inferior. Sobre esta se empezó a levantar un segundo tabique interior.

En esta se observa mejor el estado sobre el que empezamos a poner la base. Se colocó ladrillo refractario al mismo nivel que la pared exterior. Tener en cuenta que los ladrillos no tengan las juntas igual que las exteriores, si no que vayan de forma desigual, para evitar las roturas/fisuras.

Ya levantado, y se aprecia el mayor grosor. Para terminar de igualar, se enlució con cemento refractario.

Terminado!

Hoy, 19 de Noviembre, he puesto a calentar agua en una olla grande, y a los 10 minutos estaba más que caliente.

Como se puede apreciar, las ramas son pequeña (del grosor de un dedo), y no hace falta meter más de 5.

Para un mejor control de la temperatura y de los tiempos, tengo un termómetro dentro del muro de ladrillo refractario (que me marca la temperatura de la pared). En este caso, era de algo más de 60º C a los 10 minutos, mientras que el que se encuentra en la chapa era de 225ºC.
Recordar que la chapa es 1cm más grande que la olla, con lo que el fuego y calor chocan contra la base de la olla, y sube por toda su sircunsferéncia, sin pérdida de calor. Por ello, marca una temperatura más elevada, y el agua (o lo que hubiese en la olla) se calienta más rápido.

De no tener esto, gran parte del calor se perdería.
¡ESPERO QUE LE SEA DE UTILIDAD A CUALQUIERA QUE ESTÉ INTERESADO!

¿Cómo usar un Horno de leña para calentar una habitación?

¡Para poder hacer esto, hay que partir de la base de que el Horno irá en la pared contigua! Como se dio el caso, hicimos lo siguiente:
1º Levantamos los dos laterales que soportarían el peso del horno, y para esto utilizamos ladrillos antiguos de recuperación (hechos a mano, irregulares, distintos tono de quemado, etc.) que nos regaló nuestro hijo Alex.
2º Marcamos el sitio donde va el horno, y con cuidado (en este caso con una radial, maceta y picoleta) rompemos la cara exterior del bloque (este tiene 20cm de profundidad), para poder "embutir" el horno 15cm.
3º Levantamos con ladrillos refractarios la pared lateral, dejando espacio para el Aislante.
4º Una vez terminada la obra (Aislante+Refractario), sellamos bien las grietas con silicona especial de chimeneas.
5º Por la pared interior (en este caso la cocina), calculamos el centro del cuerpo del horno, procurando coger la esquina de la pieza a cortar. Medimos la rejilla que colocaremos (en este caso, de hierro negro de chimenea), y cortamos con la radial.
6º Encajar dicha rejilla, sellar las juntas.
7º Abrir un orificio de aireación debajo del Horno, para que suba el aire por los huecos de los bloques, y salga caliente por la rejilla recién instalada.
8º El tubo de la chimenea, lo subimos a falta de 1/2 metro, aplicamos un codo de 90º, atravesamos el muro, y nuevamente con un codo de 90º lo subimos por la pared de la cocina, sacándolo por el tiro de la cocina.
9º Estando el Horno encendido, el calor llega a la cocina por la pared, por la rejilla, y por el trozo de tubo.
¡SE SIENTE EL CALOR Y PERMANECE DURANTE HORAS!
La instalación y colocación del Horno no es muy costosa (la hice con mi hijo menor en ratos libres), y tenía los ladrillos y piezas cerámicas. Hubo de comprar el tubo y los codos de la chimenea, la rejilla, cemento y arena, refractarios y silicona negra de chimeneas. El resto lo pusimos nosotros, incluida la mano de obra!

Al usarla unas cuantas veces, se nos dilató la pared de refractarios. Habíamos usado como material aislante arena (nos lo aconsejaron!), así que desmonté una parte, retiré toda la arena, y dejé una cámara de aire. Los ladrillos los uní con la silicona especial. Hubo dilataciones, pero de menor rango. Si sigue así, probablemente quite todo el muro, ponga "lana de roca", y vuelva a levantarlo. ¿Alguien ha tenido el mismo problema?

¡Formas de sacarle más provecho a una estufa!

Como pueden apreciar por las fotos, se trata de una estufa "normal y corriente!, que lleva arriba un compartimento para cocinar. Al principio teníamos algunos reparos, pensando en el "olor y humos", pero "ni una ni otra" se dio.
1º Visto que funcionaba "en plan plancha", e incluso era demasiado calor, pusimos unas varillas de hierro (sobrantes de una obra!), para que los cazos NO reciban tanto calor. ¡Fue todo un éxito!
Luego nos planteamos el hacer pan, y la verdad que como NO traía un termostato, se nos quemó algo el primero. Así que compré uno (OJO: buscar el más corto, ya que sino no entran 2 bandejas!), perforé la chapa, y a instalarlo.
2º Los dos muebles de madera que tenemos a cada lado, con el calor, empezaron a rajarse, por lo que decidimos colocar un "cortafuegos" (en este caso, un "corta calor"). Se trata de unas chapas abisagradas, en forma de "U". La pieza de atrás, es algo menos alta, ya que el tubo sale haciendo un codo, por lo que tomamos esa medida para las 3 piezas. Resultó que funcionó!
3º En invierno la ropa se seca más lentamente, y pensamos en aprovechar el calor, por lo que al herrero le dijimos que nos haga unas varillas en forma de "U", que encajen en unos tubos redondos.(Se aprecian en las fotos estas barras laterales! Pero esto fue después de darnos cuenta que cometimos 1º un error.).
4º Las barras originales para el "secado" son las que se aprecian en la 2ª foto, colocadas sobre el codo de la chimenea. Nos olvidamos que la tapa se levantaba, y chocaba con las barras que la cruzaban, ¿Oh craso error? Se subsano rápidamente, ya que sólo se trataban de "barras redondas" plegadas a la misma distancia a 90º. Ahora disponemos de 2 juegos (de frente o lateral), que se usan cuando necesitas que algo se seque rápidamente.
5º Como sobre la estufa hace bastante calor, colocamos unas barras de madera sobre las dos "U", y sobre éstas descansa lo que quieras secar. FUNCIONA!

PARA EL QUE SE LO QUIERA HACER, NO SALE MUY CARO, YA QUE LAS 3 PLANCHAS SE COBRAN AL PESO, Y LA MANO DE OBRA SE REDUCE A SOLDAR 4 BISAGRAS, 4 PIEZAS REDONDAS DONDE ENTRAN LAS VARILLAS, LAS 2 VARILLAS DOBLADAS, 6 HIERROS PEQUEÑOS EN LAS BASES DEL SUELO, Y PINTURA NEGRA CALÓRICA.